Jesteś tutaj: Porady techniczne Tynki i kamienne dywany KAMIENNE DYWANY

KAMIENNE DYWANY

Aby poprawnie wykonać powłokę dekoracyjną typu KAMIENNY DYWAN potrzebne jest bardzo dobre przygotowanie podłoża, dobranie odpowiedniego rodzaju kruszywa, wykonanie bardzo dobrej powłoki hydroizolacyjnej pod powłoką dekoracyjną oraz najważniejsze, bardzo dokładne wykonanie wszystkich tych prac.

W Internecie można znaleźć bardzo dużo wskazówek jak wykonać tego typu powłokę, można znaleźć wiele ogłoszeń o sprzedaży kruszywa i spoiwa do tego systemu ale także filmiki o odpadających powłokach po niedługim użytkowaniu. Ponieważ system kamiennych dywanów nie jest bardzo tani, moim zdaniem należy w pierwszej kolejności zapoznać się z materiałami informacyjnymi udostępnianymi przez producentów ( pomijam sprzedawców typu "sprzedam otoczaki i spoiwo do wykonania kamiennych dywanów" ), wyciągnąć wnioski z udostępnionych informacji i trzymać się ściśle wskazówek producenta co do kolejności i sposobu wykonania tych prac.

Sugerowana kolejność wykonania prac:

wybór listew odwadniających ( przykład )
dobranie odpowiedniej frakcji i rodzaju kruszywa ( przykład )
dobranie do wybranej powłoki dekoracyjnej odpowiedniej hydroizolacji
przygotowanie podłoża
montaż listew odwadniających i wykonanie powłok ( przykład )
odpowiednia konserwacja w trakcie użytkowania

Listwy odwadniające są jednym z ważniejszych elementów trwałości kamiennego dywanu. Woda odprowadzona w odpowiedni sposób zapobiega powstawaniu mikropęknięć powłoki spoiwa, zarówno podczas zmiany objętości wody ( zamarzaniu ) jak i podczas zmiany stanu ze stałego na gazowy ( parowanie ). Łatwe odprowadzenie wody poprzez system drenażowy powłoki kamiennego dywanu na warstwę hydroizolacji i dalej poprzez listwę odwadniającą na zewnątrz systemu zapobiega lub w bardzo dużym stopniu niweluje wymienione wcześniej zjawiska.

Przy wyborze frakcji oraz rodzaju kruszywa musimy przede wszystkim zwrócić uwagę czy dany rodzaj grysu kamiennego nadaje się w miejscu planowanego położenia powłoki dekoracyjnej. Planując położenie powłoki kamiennego dywanu na ciągach komunikacyjnych, dojściach do posesji, balkonach lub tarasach czy na podjazdach musimy także zwrócić uwagę na rodzaj samego kamienia. Na rynku możemy spotkać czy to otoczaki marmurowe, granitowe czy bazaltowe itp. Każdy rodzaj skały ma inne właściwości fizyczne. Jedne są lżejsze, mają mniejszą odporność na ścieranie, inne są twardsze inne mniej nasiąkliwe. Z powodu tych różnic, inny rodzaj kamienia powinniśmy zastosować na ciągach komunikacyjnych w biurowcach, a inny na dojściu do posesji. Niewątpliwie zazwyczaj przy wyborze kierujemy się kolorystyką samego otoczaka ale odporność na ścieranie, potrzebna na ciągach komunikacyjnych, musi być inna niż pięknego grysu marmurowego. Bardziej miękki kamień nie może być definitywnie wyeliminowany w takich miejscach, jednakże musimy się spodziewać, że sama powłoka będzie miała większe i szybsze oznaki użytkowania aniżeli twardy grys np. bazaltowy.

Mając już wybrane listwy i kamień możemy pomyśleć o następnym elemencie systemu czyli hydroizolacji. Ta powłoka choć niewidoczna, ma wielkie znaczenie dla trwałości całego systemu. Z grubsza, powłoki hydroizolacyjne najprościej możemy podzielić na produkty oparte na dyspersjach wodnych i dwuskładnikowych wodnych, dwuskładnikowych rozpuszczalnikowych, poliuretanowych, czy produkowane przez naszą firmę, produkty bezrozpuszczalnikowe hybrydowe. Nie chciałbym, aby moja porada sugerowała bezpośrednio wybór rodzaju hydroizolacji, ale podpowiem na co przy wyborze produktu do wykonania tej warstwy, powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę.

Ponieważ na powłokę hydroizolacji będzie nałożona warstwa grysu kamiennego, odporność powłoki na promienie UV nie musi być szczególnie wysoka. Odporność na rozrywanie powinna być raczej dobrana do podłoża, gdyż sam kamienny dywan nie będzie miał dużej rozszerzalności wzdłużnej. Najważniejszym parametrem, na który szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę to nasiąkliwość i odporność na długotrwałe działanie wody. Możemy przyjąć, że część wody opadowej z jesieni może utrzymać się na powłoce hydroizolacji do wczesnej wiosny, kiedy to rozpocznie się parowanie. Bardzo niska nasiąkliwość powłoki hydroizolacyjnej zapobiegnie powstawaniu mikropęknięć powłoki podczas mrozów. Inną zaletą jaką powinna mieć powłoka hydroizolacyjna to odporność na działanie "ciepłej" wody. Powłoki wykonane z różnych spoiw mają ten parametr bardzo różny a latem zdarza się, że przy temperaturze powietrza +30 stC na ekspozycji południowej czy zachodniej, temperatura kamiennego dywanu może dojść do +50-+60 stC w zależności od koloru użytego kamienia. Zwróćmy także uwagę na przyczepność powłoki do podłoża takiego jak stal ocynkowana czy aluminium ( obróbki dekarskie czy listwy odwadniające ).

Prace rozpoczynamy od przygotowania podłoża. Podłoże musi być nośne i zwięzłe oraz posiadać spady umożliwiające odprowadzenie wody deszczowej. Na podłożu nie możemy pozostawić miejsc po złuszczonym betonie, zaniżeń. Pęknięcia, odpryski betonu, wszelkie nierówności należy zaszpachlować przed położeniem hydroizolacji i wzmocnić środkiem gruntującym, głęboko penetrujący. Przed nałożeniem środka gruntującego oraz później przed nakładaniem hydroizolacji należy bezwzględnie odpylić całą powierzchnię.

W naszym systemie polecamy klejenie listew odwadniających do podłoża klejem hybrydowym V2 typu High Tack. Mocowanie listew odwadniających na klej stwarza nam dodatkowe uszczelnienie i pomaga w łatwy sposób wypoziomować listwy. Mocowanie na kołki rozporowe osłabia podłoże, tworzy kanał umożliwiający przeciekanie wody oraz przy nieumiejętnym montażu, może spowodować deformację listwy ( przykład ).

Po zamocowaniu listew musimy wykonać hydroizolację. Na przygotowane podłoże nanosimy wałkiem, pędzlem lub natryskowo warstwę, zgodnie z zaleceniami producenta. W naszym systemie użyta jest membrana hybrydowa DSP. Nanosimy powłokę o grubości 1 do 1,5 mm. Proszę zwrócić uwagę, aby nanieść membranę powyżej krawędzi listwy odwadniającej, aby pokryć także samą listwę hydroizolacją do miejsca, gdzie znajdują się otwory odprowadzające wodę deszczową. Jeżeli jedna lub więcej krawędzi jest ograniczona ścianą, należy wtopić w narożnikach pasy włókniny a samą hydroizolację nałożyć na ścianę na wysokość 5-10 cm. Zapobiegnie to przypadkowemu przedostawaniu się wody do muru np. w trakcie roztopów ze zgromadzonego śniegu. Warstwę membrany nanosimy techniką malowania "na krzyż" stosując system "mokre na mokre". Zaleca się nakładanie warstwy hydroizolacyjnej przy spadającej temperaturze ( np. popołudniu, kiedy temperatura powietrza spada ). Zapobiega to tworzeniu się ewentualnych pęcherzyków powietrza w powłoce.

Po nałożeniu hydroizolacji i odczekaniu 24 h możemy przystąpić do nakładania powłoki elewacyjnej. Przed wykonaniem tej pracy należy bezwzględnie upewnić się, czy zakupiony kamień nie jest wilgotny. Jak wcześniej wspomniałem, otoczaki można kupić w Internecie lub sklepach ogrodniczych, jednakże tak przypadkowo kupiony grys może przysporzyć nam dużych problemów czy wręcz uniemożliwi nam użytkowanie powłoki.

Najbardziej popularnym spoiwem na rynku stosowanym w systemie kamiennych dywanów jest żywica PU lub Epoksydowa. Nie będę omawiał ani wad ani zalet tego spoiwa ale jedno jest pewne. Podczas utwardzania tego spoiwa, wytwarzany jest CO2. Wilgotny grys będzie dostarczał podczas sieciowania dużą ilość ( O2 z wody zawartej w kruszywie ) co spowoduje uwięzienie pęcherzyków w samej spoinie żywicy PU. Pęcherzyki te w znaczny sposób osłabią spoinę oraz pogorszą estetykę.

Nasz system kamiennych dywanów oparty jest na stworzonym w naszej firmie systemie hybrydowym BDM+. Jest to system bezrozpuszczalnikowy, bezwodny i bezwonny. Podczas utwardzania wydziela się nikła ilość etylenu, co sprawia, że system ten można zaliczyć do bardzo przyjaznych środowisku.

Ostatnią uwagą przy nakładaniu powłoki dekoracyjnej naszego systemu Kamiennych Dywanów BDM+ jest ilość położonego kamienia na 1 mkw. Z naszych badań laboratoryjnych, prób oraz doświadczenia, bezwzględnie prosimy o nanoszenie tej ilości grysu o danej frakcji jaką zalecamy w opisie technicznym. Mniejsze zagęszczenie otoczaków daje pozorne oszczędności w zużyciu materiału a wpływa bezpośrednio na wytrzymałość oraz użytkowanie całego systemu dekoracyjnego.